Sustentabilidad y creatividad son los pilares de estas 14 marcas prometedoras

(Re)VogueUna nueva ola de diseñadores de todo el mundo, desde Bolivia hasta Japón, está haciendo que la sustentabilidad sea parte integral de su proceso creativo.

Por Vogue

Fotografía por Eddie Wrey

El futuro de la sustentabilidad en la moda luce prometedor gracias a estas marcas:

Walid al Damirji estructuró su marca By Walid en torno a un único principio: no desperdiciar. ‘De lo contrario, sería una falta de respeto’, dice el diseñador sobre los tejidos antiguos como cortinas, ropa vintage y tapices que transforma en románticas blusas, chaquetas e incluso artículos para el hogar como almohadas y colchas. Cuando se trata de encontrar estos materiales, al Damirji dice: ‘No dejo piedra sin remover: subastas, ferias vintage, ventas de maleteros de coches... lo que sea’. Su profundo cuidado le convirtió en uno de los primeros en la industria de la moda de lujo en tomarse en serio el upcycling y la sustentabilidad. -Steff Yotka

Mozhdeh Matin lanzó su marca en 2015, explica, para 'trabajar con los artesanos localesy preservar sus técnicas', motivada por el concepto de economía circular y, efectivamente, sus coloridos y tradicionales piezas, vestidos y accesorios -con hilos de alpaca, algodón y lana también autóctonos de Perú- han puesto en marcha esa rueda. ‘Todos los artistas se inspiran en su entorno’, dice, ‘y la crisis climática nos está empujando a muchos a crear formas ingeniosas de ser más sostenibles’.

Maison ARTC es la creación de cinco años del diseñador marroquí israelí Artsi Ifrach, que trabaja de la forma más sostenible posible en su taller de Marrakech, combinando su amplia colección de ropa antigua del siglo XIX con tejidos locales, como mantas tejidas a mano en las montañas del Atlas. Lo de ‘como pueda’ es crucial: 'La sostenibilidad y la industria, la producción, la moda rápida... nada de eso es sostenible, a menos que hagas Alta Costura", dice Ifrach. Su solución: piezas únicas de colección diseñadas para mantener el pasado vivo en el presente. -Mark Holgate

Cuando Emily Adams Bode irrumpió en la escena de la moda masculina en 2017 con sus chaquetas acolchadas recicladas, la forma juvenil y el guiño a la artesanía resonaron al instante, pero su reverencia por los objetos y las historias del pasado detambién se trasladó a las colchas, la ropa, los manteles y las mantas. Desde entonces, ha abierto una tienda de sastrería junto a su tienda de la calle Hester en Nueva York, donde los clientes pueden llevar sus prendas para repararlas o ‘preservarlas’, como dice Bode: ‘Estamos enseñando a nuestra comunidad cómo la ropa puede durar durante generaciones’. -Emily Farra

‘El proceso de regeneración es complejo, único y meticuloso’, dice Marine Serre, cuya marca equilibra el uso de fibras eco-responsables con la reutilización de camisetas vintage, chaquetas de cuero, vaqueros e incluso paños de cocina para convertirlos en nuevas prendas. Serre construyó el vestido que se ve aquí a partir de pañuelos encontrados en mercados franceses, drapeándolos y envolviéndolos para crear una silueta clásica a partir de materiales inesperados. Utilizar lo viejo para hacer lo nuevo no es fácil, sobre todo para una diseñadora que produce a su escala: ‘Tuvimos que rehacer toda la cadena de producción’, dice. ‘El ecofuturismo es una forma de vivir, una forma de actuar y una forma de inspirarse. Queremos que las cosas tengan sentido’.

Por Pia Rey

Al menos el 75 por ciento de los diseños de este graduado de Central Saint Martins están hechos con materiales vintage, de desecho o sostenibles. ‘Siempre se trata de encontrar nuevos materiales que utilizar y nuevos procesos que desarrollar’, dice Ives. ‘Es una evolución constante y hambrienta’. El diseñador, originario de Bedford (Nueva York), afirma que vivir en Londres ha influido en su forma de buscar y utilizar materiales de segunda mano: ‘Cuando llegué a Londres, pasaba la mayor parte del tiempo con mis amigos yendo a tiendas de segunda mano’, dice Ives. ‘Disfruto mucho de la caza’.

Morphine es una innovadora marca de tiendas de segunda mano con sede en Reggio Emilia que vende artículos de diseñadores vintage -piensa en Comme des Garçons de los años 90 y McQueen de principios de los 90- y piezas recicladas a través de su propia línea, Compendium 01: Pazzesca. ‘Nuestro proceso consiste en despertar y dar vida a los productos que esta industria ha producido y olvidado’, dice la directora de proyectos de Morphine, Sasha Payton. 'Producimos artículos únicos personalizando y volviendo a ensamblar prendas, tejidos e hilos dea partir de desechos y restos de la cadena de suministro italiana'. -C.A

‘El cambio mediante el diseño’ es una especie de mantra para Karishma Shahani Khan y su marca Ka-Sha, con sede en Maharashtra (India). Otras palabras importantes para ella y su trabajo: humano, colaborar, esperanza, trabajo en equipo. Los artesanos y las personas con las que trabaja en toda la India son tan importantes para la historia de Ka-Sha como los tejidos naturales teñidos a mano y los métodos de diseño sin residuos: ‘Utilizamos la ropa para celebrar la artesanía y las técnicas artesanales, nuevas y antiguas’, explica Shahani Khan. El proyecto de cápsulas de la marca, Heart to Haat, se produce íntegramente con restos de tejidos y prendas destinadas al vertedero, ‘inspirados en la ideología indígena de reutilizar, reaprovechar y reclamar’. -E.F.

Algunos diseñadores disponen de tableros de inspiración. Duran Lantink, afincado en Ámsterdam, en cambio, crea algunos de sus diseños después de rastrear la ciudad durante el ritual de los martes por la noche, cuando sus habitantes dejan cosas en la calle para que se las lleven otros. ‘Nunca entendí el uso de nuevos materiales cuando hay tantas cosas bonitas a mi alrededor’, dice Lantink, que empezó a diseñar de adolescente, cortando los Gaultier y Margiela que su madre ya no usaba. Más recientemente, ha utilizado un vestido vintage de Balmain, un abrigo de piel de los años 60 donado por la abuela de un amigo y un regimiento de jerséis del ejército para su marca de tres años: ‘Tomas un montón de ropa y empiezas a rebuscar’, dice Lantink riendo.

En el taller de Tokio del modisto japonés Yuima Nakazato, los tejidos de origen responsable forman parte de la historia del diseño tanto como la silueta. Para el otoño de 2021, Nakazato conmemoró el 10º aniversario de su marca con una colección que incluía piezas confeccionadas con cueros reciclados, algodones orgánicos, cordones teñidos a mano con índigo natural japonés (un proceso llamado aizome), junto con otras que combinaban el nishijin-ori -un tejido tradicional de los kimonos- con un sintético de origen vegetal inspirado en la seda de araña. La razón de ser de Nakazato: ‘hacer de este mundo un lugar mejor a través de las prendas’. -M.M.

El trabajo de Adeju Thompson para Lagos Space Programme se mueve entre el pasado y el presente y, sobre todo, se basa en una misión: La moda es el vehículo a través del cual el diseñador, que estudió en Gales e Inglaterra, ha elegido explorar tanto su identidad no binaria como su herencia nigeriana yoruba. ‘Somos conscientes de nuestra responsabilidad como habitantes del planeta y estamos muy concienciados con los residuos y las prácticas de producción insostenibles’, señala Thompson, que especifica que todas sus piezas se fabrican localmente. A menudo trabajan con siluetas precoloniales y colaboran con artesanos expertos que emplean técnicas artesanales indígenas -como el teñido natural con índigo- que ellos adaptan, haciéndolas avanzar en el tiempo: ‘Mis antepasados dejaron tanto’, dice Thompson, ‘que creo que esperaban que siguiéramos contando estas historias y construyendo sobre lo que dejaron’. -Laird Borrelli-Persson

Para Josephine Bergqvist y Livia Schück, de Rave Review, el camino hacia un futuro responsable pasa por el pasado. Desde el principio, la pareja ha trabajado sólo con materiales existentes, centrándose especialmente en los textiles para el hogar -incluidas mantas, sábanas impresas y toallas de rizo-, con los que hacen piezas únicas: 'Es muy agradable trabajar con estas telas y, en cierto modo, se siente más 'nuevo' trabajar de esta manera que rediseñar la moda existente', afirma Bergqvist. Los diseñadores suelen decir que, como sus telas tienen existencias anteriores, su trabajo es nostálgico por defecto, pero es la forma en que estos suecos filtran su trabajo a través de sus propios recuerdos de la infancia y sus obsesiones contemporáneas lo que está provocando los elogios.-L.B.P.

Por Lizzie Widdicombe

Juan de La Paz fue fundada en 2009 por los diseñadores Juan Carlos Pereira y Andrés Jordan, que colaboran con artesanos indígenas de Bolivia y Perú para crear sus vibrantes diseños: ‘Aprendemos de los conocimientos ancestrales de estas comunidades para cuidar la Madre Tierra al hacer moda’, dice Pereira. Las prendas -la mayoría con los flecos característicos de la marca- están hechas a mano con ropa reciclada o donada y tejidos desechados (la línea también se hace por encargo y practica el residuo cero). Ambos diseñadores afirman que el hecho de ser bolivianos hace que la sostenibilidad sea esencial y obvia: ‘El continente latinoamericano tiene un patrimonio cultural increíble y se caracteriza por una enorme riqueza textil’, dice Jordan, ‘y el diseño latinoamericano verdaderamente contemporáneo recicla, busca materiales alternativos, colabora con las comunidades indígenas y valora la artesanía’.

La producción de Vitelli se compone en su totalidad de residuos de la industria del tejido de punto, muchos de los cuales irían a parar a los vertederos, que se trabajan en tejidos tradicionales a máquina o se perforan con agujas para crear el material de fieltro patentado por la marca -denominado Doomboh- que se convierte en piezas artesanales, crudas y táctiles. ‘El atelier dentro de mi estudio se llama Teatro de tejido orgánico’, dice Mauro Simionato, fundador y director creativo de Vitelli, ‘Todos los días nos reunimos en el atelier y creamos, de una manera extraña, al unísono’. Su principal fuente de inspiración: el movimiento de contracultura italiana ’musical y post-hippie' que se formó en torno al Cosmic Club de la Riviera Adriática a finales de los 70 y principios de los 80. Vitelli ha tomado esta escena local ‘como modelo de cómo participar -y posiblemente inspirar- la actual escena cósmica mundial’ -L.B.P.

En este artículo: estilismo, Poppy Kain; peinado, Shiori Takahashi; maquillaje, Lynsey Alexander.

Artículo originalmente publicado en Vogue US, vogue.com